Izmir: due giorni nell'antica Smirne

Izmir, l'antica Smirne, è oggi la terza città della Turchia, una metropoli che supera abbondantemente i tre milioni di abitanti, nonché uno dei principali porti del paese e uno dei suoi poli mercantili e culturali.

kemeralti

sadirvanalti camii

Oltre a ciò però, la località può vantare una storia le cui tracce dei primi insediamenti riportano fino a 8500 anni fa, ma che la vide anche brillare in età ellenistica come centro di arte e cultura che diede persino i natali a Omero. A favorire lo sviluppo della città c'è senz'altro la magnifica posizione in fondo a un profondo golfo del Mar Egeo e il vantaggioso clima che ne deriva e che ne fa ancora oggi un'interessante destinazione turistica. La vasta area urbana ospita ancora diverse testimonianze storiche di varie epoche, mentre la provincia circostante è ricca di affascinanti siti culturali e di località balneari.

hisar camii

kemeralti

L'abitato odierno è tuttavia di aspetto prevalentemente moderno poiché gli antichi quartieri greco e armeno andarono perduti durante un grande incendio nel 1922 alla fine della guerra greco-turca (un grande smacco per una città che nei millenni si era sempre dimostrata aperta e cosmopolita e che in effetti lo è anche ora). Ad ogni modo, i bei quartieri ottomani perfettamente conservati, le tante cose da vedere, la popolazione cordiale e progressista, l'atmosfera vivace, il meteo collaborativo anche in inverno e l'ottima cucina, fanno di Izmir una destinazione accattivante in grado di riempire con soddisfazione qualche giorno di visita o anche molti di più se si sceglie come base per la visita delle numerose altre località interessanti nei dintorni.

kemeralti

kizlaragasi hani

kizlaragasa hani

kemeralti

kizlaragasi hani e hisar camii

kizlaragasi hani

kemeralti

COME ARRIVARE, COME MUOVERSI E DOVE DORMIRE

L'aeroporto internazionale di Izmir si trova circa 15 km a sud del centro storico e ospita diverse compagnie aeree anche low cost (tra cui la SunExpress che ha voli diretti, non quotidianamente, da Roma, altrimenti potrebbe essere necessario uno scalo a Istanbul).

kizlaragasi hani

hisar camii

Lo scalo è provvisto pure di una stazione ferroviaria dove la linea regionale permette di raggiungere sia la città stessa che alcune altre località turistiche di rilievo (come per esempio Selçuk, nella cui periferia sorge l'area archeologica di Efeso). La stessa linea regionale, con la stazione di Alsancak che funge da terminal e interscambio tra i due tronconi meridionale e settentrionale, è anche molto utile per collegare alcuni importanti distretti come il moderno Bayrakli in fondo al golfo o quelli sulla sponda settentrionale dello stesso, con la parte storica che si trova invece sulla costa meridionale; i treni a lunga percorrenza fanno invece capo alla centralissima stazione Basmane.

basdurak camii

A completare l'ampia e variegata rete di trasporti pubblici ci sono poi una linea di metropolitana, due di tram che pattugliano le due rive, gli immancabili bus e diversi battelli che attraversano il golfo stesso toccando vari moli sia nella parte storica che nei quartieri settentrionali, per cui muoversi nell'area urbana è in realtà semplice e comodo. La maggior parte degli alloggi per turisti si trova a ridosso della stazione Basmane e, tra le varie offerte, una buona soluzione economica è rappresentata dall'Olimpiyat Otel: una sistemazione semplice ma confortevole e dignitosa situata nella tranquilla rete di vicoli a ridosso del viale Fevzi Paşa, dove trovare invece negozi, ristoranti e servizi utili.

basmane

verso kadifekale

museo della radio

altinpark

san vukolos

agorà

COSA FARE E COSA VEDERE

Il distretto di Konak rappresenta la città vecchia di Izmir, basata sugli antichi quartieri ottomano ed ebraico e focalizzato sull'ampia piazza omonima, un grande spazio con giardini al limitare del labirinto di vicoli e che si allarga fino alla costa e al molo dei battelli.

kemeralti

kemeralti camii

Nella parte settentrionale della piazza, la scenografica Saat Kulesi (torre dell'orologio) e la piccola moschea Izmir Konak Camii presidiano l'accesso di Anafartalar Caddesi, la principale tra le antiche vie che attraversano il centro storico dal tracciato fortemente irregolare. Seguendo quest'ultima, ma anche abbandonandola spesso per perdersi nel folle e disordinato intrico di vicoli proprio delle medine ottomane, si entra nel cuore della città vecchia e in quello che viene chiamato Kemeralti Çarşisi, l'enorme bazaar cittadino. Questo affollato, spettacolare, vibrante e colorato labirinto consta di migliaia di negozi e botteghe di tutti i tipi, ristoranti e sale da tè, pittoreschi vicoletti e suggestive piazzette che si aprono all'improvviso, fontane monumentali, hammam, moschee, mercati coperti, passaggi rumorosi e ingombri di gente che si alternano ad angoli insospettabilmente silenziosi, palazzi da poco ammodernati e abitazioni storiche.

salepcioglu camii

Probabilmente la cosa migliore da fare per godersi pienamente Kemeralti è procedere a caso guardandosi intorno, pronti a individuare le varie peculiarità o qualche scorcio pittoresco, senza perdersi un possibile buon affare per lo shopping o ad assaggiare qualche specialità di strada; in tutta questa babele ci sono però dei punti che bisognerebbe cercare di toccare ad ogni costo. Tra questi ultimi vanno segnalati: le splendide moschee Başdurak, Kemeralti, Salepçioğlu e Şadirvanalti, che rappresentano isole di tranquillità in mezzo alla bolgia ma anche interessanti punti storici e culturali; il complesso con la moschea Hisar Camii e il settecentesco albergo Kizlarağasi Hani, ora padiglione commerciale, oppure la zona delle sinagoghe nella parte occidentale del quartiere; mentre oltre il limite meridionale di Konak, la collezione del Museo Archeologico Nazionale può sicuramente meritare la deviazione necessaria a raggiungerlo.

tra le sinagoghe

kemeralti

museo archeologico

kemeralti

piazza konak

torre dell'orologio

basmane

agorà

Il viale Eşrefpaşa segna il confine orientale di Kemeralti, tuttavia anche il quartiere sulla sponda opposta della strada, che occupa lo spazio fino a ben oltre la stazione di Basmane ed è delimitato a sud da delle colline, non va affatto sottovalutato.

kadifekale

museo archeologico

Anche questo è infatti caratterizzato da vicoli serpeggianti, botteghe, residenze storiche, piazzette, mercati, piccole moschee, hammam, fontane e mausolei che sbucano qua e là; una sorta di ideale prosecuzione della città vecchia ma senza un vero e proprio bazaar e visibilmente meno sistemata, ma proprio per questo particolarmente autentica e affascinante. L'area può inoltre vantare alcune significative peculiarità, la prima delle quali catalizza l'attenzione già affacciandosi su Eşrefpaşa Caddesi, ovvero l'estesa Agorà greco-romana, con notevoli resti di colonnati, arcate, camere a volta e rovine di due basiliche, a testimoniare l'importanza della città nei secoli. Nel quartiere vi sono poi altre due aree archeologiche: l'Altinpark ha scavi ancora in corso ed è chiuso al pubblico, mentre a ridosso delle colline si possono ammirare i resti del Teatro di Smirne.

kadifekale

verso kadifekale

La collina di Kadifekale è poi essa stessa uno dei punti di interesse, a partire dai ripidi vicoli tra le case abbellite da murales che bisogna percorrere per arrivarci, al grandioso panorama a 360 gradi su tutta l'area urbana e il golfo di cui si gode dalla cima. Il luogo è però rilevante anche dal punto di vista storico poiché qui sorgeva l'acropoli costruita sotto al dominio macedone ed è ora presidiato dalla massiccia fortezza omonima tirata su in epoca bizantina. Vagando poi intorno a Basmane si possono trovare alcune altre attrazioni come i due graziosi musei ospitati in edifici storici dedicati rispettivamente al ruolo delle donne nella storia turca e a una collezione di vecchie radio, oppure la chiesa di San Vukolos, unica rimanenza della cultura armena in città, senza tralasciare il bell'edificio ottocentesco della stazione stessa.

kadifekale

teatro di smirne

kadifekale

verso l'interno

verso bornova

kadifekale

verso alsancak e bayrakli

konak da kadifekale

verso ovest

fevzi pasa bulvardi

verso alsancak

I due viali paralleli Fevzi Paşa e Gazi, separati da un altro piccolo insieme di vie pedonali e commerciali, segnano il passaggio dai quartieri antichi alla città nuova, dominata dal quartiere di Alsancak.

ascensore

verso l'ascensore

Questa è la zona di riferimento per quanto riguarda la vita serale, in particolare lungo la pedonale Kibris Şheitleri Caddesi o nelle stradine che la incrociano, dove trovare centinaia tra bar, ristoranti, fast food e locali vari, mentre il passeggio si prolunga fino a notte, ma che ha vari motivi per essere frequentata anche di giorno. La star è il Kordon, il magnifico lungomare caratterizzato da un'ampia fascia erbosa e terrazze dove godersi il panorama sul golfo, oltre che, va da sé, una fila ristoranti sul lato più interno che si riconnette alla zona serale di cui sopra. Altre cose da vedere ad Alsancak coinvolgono poi: la chiesa cattolica di San Policarpo (chi ha la fortuna di trovarla aperta può ammirare gli splendidi interni); la spianata pavimentata di Cumhuriyet Meydani, piazza che si affaccia direttamente sul mare e per il resto chiusa da moderni palazzi ma con il monumento equestre di Atatürk al centro (un po' più a nord c'è tra l'altro anche un museo dedicato al padre della patria turco); il polmone verde del Kültürpark e infine la Culture and Arts Factory, un ex complesso industriale tardo-ottocentesco nei pressi della stazione Alsancak riqualificato per ospitare un museo archeologico ed etnografico, una libreria, gallerie d'arte, spazi verdi e una frequentata caffetteria.

kulturpark

Anche i distretti fuori dal centro storico di Izmir vanno sicuramente presi in considerazione per un punto di vista completo. Lungo la costa verso sud-ovest, i rilievi arrivano fin quasi a ridosso dell'acqua e la fitta area abitata sorge su stradine con una certa pendenza: in questo scenario si distingue quindi un curioso ascensore di inizio novecento ancora perfettamente funzionante e dalla cui sommità il panorama è notevole. Alla base di questo poi c'è un'area particolarmente vivace con vari locali e murales, oltre che una scenografica sinagoga, la Beth Israel, nelle immediate vicinanze. I distretti orientali di Bornova e Bayrakli sono invece sospesi tra modernità, tradizione e storia: il primo dei due, capolinea della metropolitana, è per esempio una vivace zona universitaria e una moderna area residenziale, ma ospita anche molte abitazioni storiche e gli scavi di Yeşilova Höyük, con i (poveri) resti del più antico insediamento preistorico della regione.

culture and arts factory

Bayrakli si trova invece sulla costa e ingloba il quartiere affaristico con il maggiore insieme di grattacieli della metropoli, tuttavia, alla fine della via pedonale fuori dalla stazione ferroviaria, si trova l'area archeologica relativa alla primissima fondazione dell'antica Smirne. Il distretto sulla sponda settentrionale del golfo infine, Karşiyaka, è di tipo prevalentemente residenziale commerciale e non ha grandi cose da mostrare, ma vale comunque la pena di passarci per la sua vivacità e i suoi chilometri di magnifico lungomare che fa il paio con il Kordon (ma qui è molto più lungo) dove passeggiare piacevolmente ammirando il panorama cittadino dal versante opposto. La domenica in particolare, la rete di vie pedonali davanti al molo dei battelli di Karşiyaka oppure il parchetto e la via principale davanti al molo di Bostanli si riempiono di migliaia di persone intente a godersi il pomeriggio facendo shopping, mangiando o facendo un semplice break nei tanti locali o chioschi di street food presenti.

kibris sheitleri caddesi

bayrakli dal kordon

karsiyaka dal kordon

kordon

lungo il kordon

cumhuriyet meydani

verso konak

kordon dal battello

alsancak e konak dal battello

bayrakli dal battello

DOVE MANGIARE E DOVE USCIRE LA SERA

L'area di riferimento per quanto riguarda la movida a Izmir è sicuramente la zona pedonale di Alsancak, ma l'offerta e la varietà di cibo è ovunque imponente.

karsiyaka

Kibris Şheitleri Caddesi e dintorni rappresentano il posto giusto per la cena e il dopocena, soprattutto nei vicoli che la incrociano si possono trovare anche posti dove bere alcolici e ascoltare musica, senza contare i ristoranti di pesce sul lungomare o le tante alternative di cucina internazionale, ma il movimento c'è anche durante il giorno e all'ora di pranzo: Karataş si trova per esempio proprio lungo la via principale e offre un menu molto vario, mentre i buoni hamburger di Ohannes si affacciano su una laterale (ma ci sono sedi in quasi tutti i distretti principali). Soprattutto di giorno (ma di sera non è tutto chiuso) anche la zona di Kemeralti offre centinaia di alternative soprattutto di cucina tradizionale e Bizim Lokanta merita senz'altro una menzione per la qualità e i prezzi. Chi da Basmane non ha voglia di arrivare fino ad Alsancak di notte non deve infine preoccuparsi poiché lungo Fevzi Paşa Bulvari c'è una lunga fila di ristoranti di kebap dove saziarsi con soddisfazione.

(21-23 febbraio 2026)